INSULATION TANKERS JACKET‐PRIMALOFT‐|インサレーションタンカースジャケット

現代におけるミリタリージャケットの決定版

SEVEN BY SEVEN（セブン バイ セブン）は、2015年秋冬シーズンにスタートしたブランドである。
ヴィンテージの知識と独自の感性を融合させ、自由な世界観を表現している。
その背景にあるのは、ゴールドラッシュやカウンターカルチャーの象徴として知られ、アートや思想が交差する街、サンフランシスコ。
ブランド名は、この街の面積が「7マイル×7マイル（49平方マイル）」であることに由来する。
デザイナー・川上淳也氏は、この地でのバイイング経験を通じ、ヴィンテージを希少性ではなく“モノ自体の価値”で捉える視点を培った。
生産背景に縛られることなく、フラットな目線で古着と向き合ってきた彼の姿勢は、90年代の日本におけるヴィンテージブームの中でも一貫して変わらなかった。

マニュアルや前例に頼らず、自身の感覚を信じて生み出される服は、懐かしさとコンテンポラリーが同居する独創的な存在である。
単なるヴィンテージの焼き直しではなく、素材やディテールに宿る価値を新たな形で提示している。
SEVEN BY SEVENは、ファッションの奥深さと美しさを再認識させるブランドである。

タンカースジャケットは1940年代にU.S.ARMY（アメリカ陸軍）の主に機甲部隊に支給されていた防寒ジャケット。
正式名称は「ウィンターコンバットジャケット」で本来は一般兵用の防寒着だった。
しかし、量産体制が整わなかったことや予想以上に機能的であったために戦車兵や将校に優先的に支給されていた。
そのデザインはとても先進的で、後のB-15やMA-1などの近代フライトジャケットの原型となったとか（諸説あり）。
戦後は各種映画やドラマでも使用され、日本を含めた世界中で人気を集めており、当時の官給品は高値で取引されている。
そんな名作をSEVEN BY SEVENが現代流にアップデート。

まずはヴィンテージのディティールにも採用されている襟、袖、裾のリブ。
ここにはオリジナルのウール混率の針抜きリブを採用。
通常のリブよりもテンションが高く、柔軟性に優れているのが特徴。
外からの冷たい冷気の侵入を防いでくれる。

表生地には撥水性のある軽やかなナイロン生地を使用しており、雨や雪の日でも安心な機能性。
シャカシャカした軽めの素材感は昨今流行のテック系ブルゾンを思わせる。

中綿に使われているのはアメリカ軍からの要請を受け、米ALBANY社が開発したダウンに変わる人工繊維素材「PRIMALOFT（プリマロフト）」。
羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけでなく、撥水性も備えているため、ダウンの弱点である水にも強い素材として脚光を浴びている。
米軍ではECWCS（Extended Cold Weather Clothing System＝拡張式寒冷地被服システム）の2000年代後半頃より支給され始めた第三世代で、用途に合わせて重ね着するウェアの一番最後に着るLEVEL7ジャケットとして陸軍やUSMC（アメリカ海兵隊）の兵士たちに今も愛用されている。
現在では一般用途にも広がり、高級ダウンの代替素材としてアパレルブランドや多くのアウトドアブランドでも採用されている。

僕はミリタリー古着も好きで何着か所有しているが、基本オリジナルの防寒着は今着ると重たくて肩が凝るものが多い。
でもこれは高機能素材を使用しているだけあって、着心地はめちゃくちゃ軽いし何より暖かい。
真冬にロンT一枚でもいけちゃいそう。
さらに背面に配されたアクションプリーツが快適性をさらに底上げしてくれている。

アームと身幅が広めなボリューム感のある今っぽいシルエットは細身のシルエットのパンツからワイドパンツまで合わせるボトムスを選ばない。
中綿の厚みはそれほどなく、適度にゆとりがあるのでインナーにニットやフリースなど、色々組み合わせてレイヤードスタイルを楽しめる。
ヴィンテージは裏地にウールやフェルト素材などが使われていて、厚手の物を着ると干渉してしまうが、これはナイロンだからストレスフリー。
スタンドカラー仕様の襟は秋冬にパーカーをよく着るという方にもおすすめ。

ヴィンテージのディティールを踏襲しながらもモダンなエッセンスも取り入れて、今のファッションスタイルにも馴染みやすいように考え抜かれたタンカースジャケットは現代におけるミリタリージャケットの決定版だ。