カジュアルの中に潜む上品さを体現したアイテム
2015秋冬シーズンよりスタートしたSEVEN BY SEVEN（セブン バイ セブン）。
ヴィンテージの知識と経験、そして、独自の感性による自由な世界が表現されているブランド。
その背景は、かつてゴールドラッシュに沸き、ヒッピーやビートニクといった思想文学を育み、ストリートをアートの舞台に押し上げたカルチャーの街としても知られるサンフランシスコにある。
ブランド名はサンフランシスコの面積が49平方マイル（1平方マイル＝およそ2.5平方キロメートル）で、7マイル×7マイルに収まるから、地元の人たちが「セブン バイ セブン」と呼んでいたことに由来。
デザイナーの川上淳也氏は20代の大半をその街で過ごしながらヴィンテージのバイイングを経験。
日本のヴィンテージ業界ではその服自体の魅力より、希少であることが重要視されることが多い。
例えば、それがデニムパンツなら生産数が少ない大戦モデルはそれだけで価値が跳ね上がる。
ところが、彼のいた当時のサンフランシスコには、希少価値という概念が存在しない。
倉庫に積まれた古着は現地で生活する人々が実際に着ていたもので、生産背景による分類などされていなかったのだ。
だから彼のヴィンテージに対する見方はフラットで、世間一般的な目利きとは対照的だ。
90年代半ば、日本が空前のヴィンテージブームに沸いていてもその姿勢は変わらない。
当時は現地ディーラーだけでなく、生活のために日本で高く売れそうなヴィンテージ品を血眼になって探していた人が多かった。
でも、彼はそうしたムーブには見向きもしなかった。
彼の古着に対する根本はそのもの自体の価値にあり、それ以上でもそれ以下でもないからだ。
何かをしようとするとき、人は知識のある誰かに教えを請いたり、マニュアルや前例を踏襲したりする。
そうして固定概念にとらわれていく。
だが、自身の感覚を頼りに古着を選び続けてきた川上氏のフィルターによって生み出される洋服の数々は、他のどのブランドとも違う。
どこか懐かしさを覚えながらもコンテンポラリーでいて独創的な雰囲気を漂わせる唯一無二の存在だ。
決してヴィンテージの焼き直しではない、そのモノが持つディティールや素材に対するリスペクトから生まれる新たな価値。
SEVEN BY SEVENは、我々にファッションが持つ奥深さや美しさを再認識させてくれるブランドだ。
特殊なアンティーク加工により、長年着込んだような風合いを演出したレザーパンツ。
アメリカを代表する有名ワークウェアブランドとして、現在でもストリートシーンを中心に爆発的な人気を見せる”C社”の名作をサンプリングしたアイテムである。
ダブルニーとは、膝部分に当て布をして補強が施されているパンツのこと。
ニー（膝）の生地がダブルになっているので、ダブルニーと呼称されている。
しかし、単に名作のパターンをそのまま落とし込んだわけではなく、ブランド独自のシルエットにモディファイ。
本来のダブルニーパンツはヒップから裾にかけて極端に太い「バギーシルエット」だが、こちらはワイドな雰囲気は残しながらも裾にかけて緩やかにテーパードを効かせているのが特徴的。
それにより元のアイテムが持つ、土臭さやカジュアルな要素は残しながらもどこかすっきりと品の良さも感じさせるレザーアイテムへと昇華してみせた。
この加工技術やパターンメイキングは、これまで様々なレザープロダクトを提案してきたSEVEN BY SEVENの英知を結集した賜物であろう。
使用したゴートレザーは柔らかく、滑らかな肌触り。
軽くて薄いのに加えて耐久性も持ち合わせているため、型崩れの心配も少ない。
膝部分の補強生地に加え、負荷がかかりそうな部分にはリベットを打ち込むことでしっかり補強が施されている。
レザーパンツではあるが、元々のワークウェアらしくガシガシ気兼ねなく穿きこむことができる。
また、使い込んでいくほどにレザーの表情も深まり、独自の美しい経年変化を見せてくれる。
アンティーク加工と相まって、きっと見たことのない唯一無二の表情が生まれるに違いない。
同素材を用いたジャケットとのセットアップは言わずもがなだが、相反するような上質な素材のトップスとも不思議と相性がよく、スタイルとしてまとまりが出る。
系統に偏らず、自由な発想で様々なアイテムとの組み合わせを楽しむことのできる振り幅の広い一本である。
