LOT.401 SET-IN SLEEVE SWEAT / EDGEMERE|Lot.401 セットインスリーブ スウェット / エッジメア

着込むことが完成への一歩。

1995年、塩谷兄弟によって設立されたWAREHOUSE（ウエアハウス）。
「ヴィンテージ古着の忠実な復刻」を掲げ、糸一本の選定から生地の編み立て、縫製、洗い加工に至るまで、あらゆる工程を徹底的に研究しつくす。
時には再現するためだけに旧式の機械を復活させることも。
その背景には、“当時の空気ごと服を再現したい”という強い想いがある。
ただのモノマネに終わらせず、1950年代のブルーワーカーや学生たちが着ていた空気感や暮らしぶりにまで思いを馳せる。
そうして生まれるプロダクトには、現代のファッションにはないリアルな説得力が宿っている。
クラフトマンシップを極めたその姿勢はアメカジ愛好家やヴィンテージフリークから、揺るぎない信頼を集めている。

Lot.401は1930年代から1950年代にかけてのアメリカ製スウェットを徹底的に研究し、その時代の製法思想まで落とし込んでいる。

最大の特徴は、旧式吊り編み機でゆっくりと編み立てられた丸胴ボディ。
吊り編み機は生地を下に自然落下させながら低速で編む構造を持ち、1時間におよそ1メートル程度と言われるほど生産効率は高くない。
その分、生地に余計なテンションがかからず、空気を含んだふくらみのある質感に仕上がる。
脇に縫い目のない丸胴仕様は着心地に優れ、ヴィンテージスウェットの重要な要素のひとつでもある。

首元のVガゼットは、1920年代後半から1930年代にかけてアスレチックウェアで広く見られるようになったディテール。
汗止めや補強、伸縮を補助する役割を持つとされる実用的な意匠だ。

縫製は四本針フラットシーマ。
ネックは身頃を包み込むバインダーネック仕様。さらに、裾リブも同様の構造を採用している。
これはカットソーがウールからコットンへ移行していった1930年代頃から見られるディテールのひとつで、強度を高めると同時に、着込んだ際に縫い代部分へ自然なアタリやパッカリングが生まれる構造だ。
袖はセットインスリーブ。
いずれも当時の王道構造を踏襲している。

フロントに配された“EDGEMERE DRIVE-IN”の文字は、ニューヨーク州クイーンズ地区ロッカウェイ半島に実在する地名に由来する。
19世紀後半に海辺のリゾート地として発展したエリアであり、戦後アメリカに広がったドライブイン文化と親和性の高い土地でもある。
自動車文化と若者文化が交差した1950年代の空気感を背景に持つグラフィックだ。

レタリングはフェルトベースにチェーン刺繍で縫い付けた二段アーチ構成。
1950年代のカレッジスウェットやハイスクールのチームウェアで一般的だった仕様を踏襲している。
フェルトは着用と洗濯を繰り返すことで毛羽立ちや縮みが生じ、縁がわずかに浮き上がる。
この立体的な変化こそがヴィンテージらしさの核だ。
アーチ配置は視認性を高めるためのクラシックなレイアウトで、当時のアスレチックロゴの定番意匠でもある。

袖にはシールド型のフェルトパッチが付く。
“MASS. 1957 CHAMPS”はMassachusettsの略称MASS.と、1957年大会優勝を示すCHAMPS、すなわちChampionsの略称を組み合わせたもの。
1950年代のアメリカでは州大会やカンファレンス優勝を記念したレタードウェアが盛んに作られており、その文脈を踏まえたディテールだ。
このワッペンが加わることで、単なるロゴスウェットではなく、優勝記念という物語を帯びた一着へと昇華している。

着用と洗濯を重ねることで、生地は徐々に目が詰まり、縫製部分には自然なアタリが生まれる。
裾の構造もまた、時間とともに立体的な表情を強めていく。
新品の状態が完成ではなく、時間を経ることで表情が育っていく設計だ。

1930年代頃の機能的ディテール、1950年代のカレッジカルチャー、そしてドライブインというアメリカの象徴的風景。
それらを一着に封じ込めた構造は、縫製、編み、刺繍に至るまで歴史的文脈に沿っている。
着込むことで、その完成度はさらに際立つ。