ラフに扱うくらいがちょうどいいのだ
SEVEN BY SEVEN（セブン バイ セブン）は、2015年秋冬シーズンにスタートしたブランドである。
ヴィンテージの知識と独自の感性を融合させ、自由な世界観を表現している。
その背景にあるのは、ゴールドラッシュやカウンターカルチャーの象徴として知られ、アートや思想が交差する街、サンフランシスコ。
ブランド名は、この街の面積が「7マイル×7マイル（49平方マイル）」であることに由来する。
デザイナー・川上淳也氏は、この地でのバイイング経験を通じ、ヴィンテージを希少性ではなく“モノ自体の価値”で捉える視点を培った。
生産背景に縛られることなく、フラットな目線で古着と向き合ってきた彼の姿勢は、90年代の日本におけるヴィンテージブームの中でも一貫して変わらなかった。
マニュアルや前例に頼らず、自身の感覚を信じて生み出される服は、懐かしさとコンテンポラリーが同居する独創的な存在である。
単なるヴィンテージの焼き直しではなく、素材やディテールに宿る価値を新たな形で提示している。
SEVEN BY SEVENは、ファッションの奥深さと美しさを再認識させるブランドである。
非常に存在感のあるトートバッグはヴィンテージのツールバッグ（ラインマンと呼ばれる電話線工事の作業員に支給されていたトートタイプのバッグ）から着想を得たデザイン。
ヴィンテージでは、アメリカの電話会社「BELL SYSTEM（ベルシステム）」のものが非常に有名。
一般には基本出回らない希少性と無骨なデザイン性からマニアックな人気を誇るアイテムだ。
ラインマンは職業上、重たい工具入れや図面等の書類を持ち歩かなければならなかったため、ツールバッグに求められたのは耐久性と収納力。
だから、ツールバッグは大きめでマチも広め、かつ丈夫な厚手のコットンキャンバス地を使い、さらに負荷がかかる場所や生地が幾重にも折り重なる部分にはリベットを打ち込んで補強しているほど抜かりがない。
このようなディティールを再現したバッグは数多いが、現代で僕らが使うにはその重厚感や重量ゆえに非常に使いづらい。
エルエルビーンの名作、ボートアンドトートも当初は氷の塊を運ぶために作られただけあって重みはあるが、これはそれ以上だ。
でも、このバッグはそうしたデメリットを覆す。
一番のポイントは軽さ。
レザー素材を使って、打ち込みのリベット補強も施されていれば重たいと思うのが普通。
だが、実際持ってみるとびっくりするほど軽いことに驚く。
それもレザーの重厚感や上質さを保った上だから、なおさら。
手持ち主体のバッグでもこれなら手が辛くなることも少ない。
使用したレザーは耐水性が高く、きめ細かい起毛感が特徴の「SUEDE SPLIT LEATHER（スエードスプリットレザー）」。
床革（革を作る際に残った本革ではない部分）の表面にポリウレタン等の樹脂を塗って、強度を高める加工を施した特殊なレザーだ。
革本来の柔らかさはそのままに、耐久性と耐水性も兼ね備えているため、ソファや自動車の内装に使われることも多い。
普通のレザーであれば、油分が多く含まれていて耐久性はあっても雨に当たると雨染みがついてしまうことがあるので、天候・季節関係なく使うのはなかなか難しい。
だが、このレザーは多少の雨くらいなら余裕で弾く撥水性があるため、神経質になる必要も全くない。
固さや重さが出ないから雰囲気も自然。
触ってみると程よい厚みはありながら、しっとりとしていて柔らかい。ずっと触れていたくなるような心地よさだ。
本革やキャンバス生地とは違う、角がないくたっとした雰囲気がクセになる。
収納力はとにかく抜群で大きめの荷物も問題なく入るし、ちょっとした小旅行ならこのバッグひとつで事足りる。
底面のレザーは別生地で厚手のものが使われているし、折り返しもリベットで頑丈に補強されているからガシガシ使っても安心。
でもこのバッグの良さを活かすのであれば、あまり深く考えずにガサっと突っ込んでラフに持ち歩くくらいがカッコいい。
背中にかけてキザに街を闊歩するのもこれならありだ。
むしろ、小荷物の時に出るシワ感や余り感がカッコ良すぎて、あまり物を入れたくなくなってしまうかも。
秋冬のクラシックな装いの引き立て役はもちろんのこと、24SSランウェイで幾度と登場したライトな装いに変化をつけるアイテムとして春夏スタイルにも難なく馴染んでくれる。
スプリットレザーの持つ特性を存分に活かし、ヴィンテージにはない現代の僕らに寄り添った質感や雰囲気を纏ったトートバッグ。
当時のラインマンにとっての最適解を現代の僕らにとっての最適解へと生まれ変わらせた、まさにマスターピースと言える逸品だ。
