解体×再構築＝アートピース
2015秋冬シーズンよりスタートしたSEVEN BY SEVEN（セブン バイ セブン）。
ヴィンテージの知識と経験、そして、独自の感性による自由な世界が表現されているブランド。
その背景は、かつてゴールドラッシュに沸き、ヒッピーやビートニクといった思想文学を育み、ストリートをアートの舞台に押し上げたカルチャーの街としても知られるサンフランシスコにある。
ブランド名はサンフランシスコの面積が49平方マイル（1平方マイル＝およそ2.5平方キロメートル）で、7マイル×7マイルに収まるから、地元の人たちが「セブン バイ セブン」と呼んでいたことに由来。
デザイナーの川上淳也氏は20代の大半をその街で過ごしながらヴィンテージのバイイングを経験。
日本のヴィンテージ業界ではその服自体の魅力より、希少であることが重要視されることが多い。
例えば、それがデニムパンツなら生産数が少ない大戦モデルはそれだけで価値が跳ね上がる。
ところが、彼のいた当時のサンフランシスコには、希少価値という概念が存在しない。
倉庫に積まれた古着は現地で生活する人々が実際に着ていたもので、生産背景による分類などされていなかったのだ。
だから彼のヴィンテージに対する見方はフラットで、世間一般的な目利きとは対照的だ。
90年代半ば、日本が空前のヴィンテージブームに沸いていてもその姿勢は変わらない。
当時は現地ディーラーだけでなく、生活のために日本で高く売れそうなヴィンテージ品を血眼になって探していた人が多かった。
でも、彼はそうしたムーブには見向きもしなかった。
彼の古着に対する根本はそのもの自体の価値にあり、それ以上でもそれ以下でもないからだ。
何かをしようとするとき、人は知識のある誰かに教えを請いたり、マニュアルや前例を踏襲したりする。
そうして固定概念にとらわれていく。
だが、自身の感覚を頼りに古着を選び続けてきた川上氏のフィルターによって生み出される洋服の数々は、他のどのブランドとも違う。
どこか懐かしさを覚えながらもコンテンポラリーでいて独創的な雰囲気を漂わせる唯一無二の存在だ。
決してヴィンテージの焼き直しではない、そのモノが持つディティールや素材に対するリスペクトから生まれる新たな価値。
SEVEN BY SEVENは、我々にファッションが持つ奥深さや美しさを再認識させてくれるブランドだ。
一点モノの魅力を纏ったアイテムが揃う”再構築シリーズ”「REWORK（リワーク）」。
このデニムジャケットはそれぞれ色味の異なるmade in USAの古着のデニムパンツを裁断し、手作業で組み合わせて作り上げている。
非常に手間がかかるパターンで職人泣かせと呼べる一着。
これだけでも十分過ぎるほど凄いのだが、解体と再構築をテーマに掲げる既存ブランドなら既にやっていそうではある。
しかし、SEVEN BY SEVENの真骨頂はここから。
ジャケットの柄に注目してほしい。どっかで見覚えのある柄ではないだろうか。
そう、これはネイティブアメリカンの伝統柄として有名な「チマヨ柄」。
チマヨ柄といえば、僕たち服好きには「Ortega’s（オルテガ）」「TRUJILLO’S（トルイーヨ）」といったベストが馴染み深い。
このジャケットのとてつもない点はその柄を古着のデニムを組み合わせて見事に表現していること。
もはやアートピースである。
これを初めて見た時、あまりの凄さに震えが止まらなかった。
一体どんなパターンで作れば、こんなにすごいものができるんだろうかと。
チマヨ柄のアイテムはどうしてもアメカジ色が強く出てしまうが、濃淡を組み合わせたデニムで作られたこれならギラっとしたアメカジらしさが抜けて洗練されている分、スタイルを問わず羽織ることができる。
型はダブルのタキシードタイプで華やかさを演出し、フロントと両袖に配されたSilver925のコンチョボタンはトラディショナルな雰囲気を崩さない。
内ポケットにリーバイスの5ポケットデニムで使われているバックポケットをそのまんま持ってくるという遊び心も忘れない。
物を出し入れする際にアーキュエイトステッチがチラリと見え隠れするのはなんとも粋。
裏地にはなんとデニムのポケットに使われるスレーキを使用しており、細部に至るまで抜かりのない作り込み。
インナー次第では真冬でもアウターとして存分に機能してくれる。
カラーはWHITEとINDIGOの二色展開。
だが、古着を使用して構築されたアイテムなのでパターン通りに作られていても基本は一点モノ。
ひとつとして同じものはないから、配色や雰囲気の微妙な違いも愛おしく感じてしまうことだろう。
アメリカという国そのものへのリスペクトが感じられるデニムジャケットは、SEVEN BY SEVENにしか作れない”作品”だ。
