経年変化するニット
2015秋冬シーズンよりスタートしたSEVEN BY SEVEN（セブン バイ セブン）。
ヴィンテージの知識と経験、そして、独自の感性による自由な世界が表現されているブランド。
その背景は、かつてゴールドラッシュに沸き、ヒッピーやビートニクといった思想文学を育み、ストリートをアートの舞台に押し上げたカルチャーの街としても知られるサンフランシスコにある。
ブランド名はサンフランシスコの面積が49平方マイル（1平方マイル＝およそ2.5平方キロメートル）で、7マイル×7マイルに収まるから、地元の人たちが「セブン バイ セブン」と呼んでいたことに由来。
デザイナーの川上淳也氏は20代の大半をその街で過ごしながらヴィンテージのバイイングを経験。
日本のヴィンテージ業界ではその服自体の魅力より、希少であることが重要視されることが多い。
例えば、それがデニムパンツなら生産数が少ない大戦モデルはそれだけで価値が跳ね上がる。
ところが、彼のいた当時のサンフランシスコには、希少価値という概念が存在しない。
倉庫に積まれた古着は現地で生活する人々が実際に着ていたもので、生産背景による分類などされていなかったのだ。
だから彼のヴィンテージに対する見方はフラットで、世間一般的な目利きとは対照的だ。
90年代半ば、日本が空前のヴィンテージブームに沸いていてもその姿勢は変わらない。
当時は現地ディーラーだけでなく、生活のために日本で高く売れそうなヴィンテージ品を血眼になって探していた人が多かった。
でも、彼はそうしたムーブには見向きもしなかった。
彼の古着に対する根本はそのもの自体の価値にあり、それ以上でもそれ以下でもないからだ。
何かをしようとするとき、人は知識のある誰かに教えを請いたり、マニュアルや前例を踏襲したりする。
そうして固定概念にとらわれていく。
だが、自身の感覚を頼りに古着を選び続けてきた川上氏のフィルターによって生み出される洋服の数々は、他のどのブランドとも違う。
どこか懐かしさを覚えながらもコンテンポラリーでいて独創的な雰囲気を漂わせる唯一無二の存在だ。
決してヴィンテージの焼き直しではない、そのモノが持つディティールや素材に対するリスペクトから生まれる新たな価値。
SEVEN BY SEVENは、我々にファッションが持つ奥深さや美しさを再認識させてくれるブランドだ。
このCREW NECK CABLE SWEATERの素材はコットンニットを使用している。
でも、ただのコットンニットではない。
INDIGOYARNの名前の通り、インディゴ染めされたコットンニットだ。
通常は製品染めといって、生機の糸を製品にしてからインディゴに漬け込むものが一般的。
それは移染しやすいインディゴの特性上、ニットを編み立てる機械への色移りが起きやすいため、専用の機械がなければ作成できないといった背景があるからだ。
しかし、このニットは糸の段階で染められたインディゴ糸を使ってニットにしている。
それは非常に手間がかかるし、できるニッターもごくわずか。
だがなんと、SEVEN BY SEVENは日本で数少ないインディゴ糸を使用するニッターと出会うことでそれを可能にしてみせる。
この、素材が持つ良さを最大限に活かすモノづくりこそがSEVEN BY SEVENなのだ。
糸染めしたものを製品にしている段階で個体差が生まれてくるが、さらに着るほどにアタリが出てきて経年変化していくからまさに自分だけのニットになる。
また、アメリカに背景を持つSEVEN BY SEVENがイギリスにルーツを持つケーブルセーターにインディゴ素材をのせこんだというのも面白い。
決してアメリカの枠だけにハマらない、デザイナー川上氏ならではの自由な発想が心くすぐる。
オリジナルのケーブルセーターはガシッとした肉厚な生地だからざっくりと着るイメージだが、このセーターは少し丸みのあるデザインで肩周りから裾にかけてテーパードしている。
それにより全体にゆとりを持たせながらも着心地が良く、美しいシルエットを演出させることができる。
クラシカルな雰囲気は残しながらも古臭くなく、現代に即した形に昇華させているのは見事という他ない。
ウールではなく、コットンだから真夏以外のシーズンで着用可能。
夏場でも昼夜の寒暖差のある地域であれば、日中は肩にかけておき、肌寒くなったら着るというのもあり。
カラーはINDIGOとBLACKの二色。
BLACKはブラックインディゴの糸を使用しており、ブルーインディゴとは違った経年変化を楽しめる。
デニムパンツを育てる楽しさをニットでも味わえる、贅沢な一着だ。
