シンプル イズ ベスト
2015秋冬シーズンよりスタートしたSEVEN BY SEVEN（セブン バイ セブン）。
ヴィンテージの知識と経験、そして、独自の感性による自由な世界が表現されているブランド。
その背景は、かつてゴールドラッシュに沸き、ヒッピーやビートニクといった思想文学を育み、ストリートをアートの舞台に押し上げたカルチャーの街としても知られるサンフランシスコにある。
ブランド名はサンフランシスコの面積が49平方マイル（1平方マイル＝およそ2.5平方キロメートル）で、7マイル×7マイルに収まるから、地元の人たちが「セブン バイ セブン」と呼んでいたことに由来。
デザイナーの川上淳也氏は20代の大半をその街で過ごしながらヴィンテージのバイイングを経験。
日本のヴィンテージ業界ではその服自体の魅力より、希少であることが重要視されることが多い。
例えば、それがデニムパンツなら生産数が少ない大戦モデルはそれだけで価値が跳ね上がる。
ところが、彼のいた当時のサンフランシスコには、希少価値という概念が存在しない。
倉庫に積まれた古着は現地で生活する人々が実際に着ていたもので、生産背景による分類などされていなかったのだ。
だから彼のヴィンテージに対する見方はフラットで、世間一般的な目利きとは対照的だ。
90年代半ば、日本が空前のヴィンテージブームに沸いていてもその姿勢は変わらない。
当時は現地ディーラーだけでなく、生活のために日本で高く売れそうなヴィンテージ品を血眼になって探していた人が多かった。
でも、彼はそうしたムーブには見向きもしなかった。
彼の古着に対する根本はそのもの自体の価値にあり、それ以上でもそれ以下でもないからだ。
何かをしようとするとき、人は知識のある誰かに教えを請いたり、マニュアルや前例を踏襲したりする。
そうして固定概念にとらわれていく。
だが、自身の感覚を頼りに古着を選び続けてきた川上氏のフィルターによって生み出される洋服の数々は、他のどのブランドとも違う。
どこか懐かしさを覚えながらもコンテンポラリーでいて独創的な雰囲気を漂わせる唯一無二の存在だ。
決してヴィンテージの焼き直しではない、そのモノが持つディティールや素材に対するリスペクトから生まれる新たな価値。
SEVEN BY SEVENは、我々にファッションが持つ奥深さや美しさを再認識させてくれるブランドだ。
80年代のレザージャケットからインスピレーションを受けたこのブルゾン。
この頃のレザージャケットは極々シンプルなデザインのものが主流だが、ちょっとルーズで野暮ったくて現代のファッションには合わせにくい。
しかし、そこはSEVEN BY SEVEN。
シンプルなデザインは残しながらも、現代でも違和感なく合わせられるジャケットへと見事に昇華されている。
使用したのはカシミヤの語源にもなっているカシミール地方で飼育されている羊から取られたシープスキンのスウェードレザー。
カシミール地方は高山に囲まれたインドの最北端に位置しており、年間を通して寒冷な地域であることから、この地域に生息する羊の皮は非常に肉厚でしかも滑らかな肌触りが特徴。
この地域のシープスキンを使用しているメーカーは非常に少なく、それだけに希少価値も高い。
だが、デザイナー川上氏はしっかり現地に赴き、このレザーの質も見極めた上でジャケットに落とし込んでいる。改めてこのモノづくりの姿勢にはリスペクトしかない。
非常にキメが細かくてムラもないスラッとした毛和立ちのスウェードは見ただけで、それが上質なものであることを感じさせる佇まい。
実際に袖を通してみると非常に柔らかく、スッとレザーがその人の身体に沿うようにフィットしてくれるのがわかる。
それはすでに何年も着倒したかのように感じるくらいの馴染み具合。さらに着込めば、最高の着心地になるのは言うまでもないだろう。
シルエットも現代のファッションに即した形でモディファイされており、裾にかけてのややシュッとした作りが全体にクリーンな印象を与えている。
アメリカ的なアイテムはもちろん、シェットランドセーターやウールスラックスのようなヨーロッパテイストのアイテムとも相性が良く、レザーの上質さがより際立って見えること間違いなし。
シンプルイズベストな一着はこれまでレザージャケットを着てこなかった人にも心からおすすめできる名品だ。
